Мой Уголок Земли

Карбидного ила у меня нет, поэтому компоненты более традиционные: стружка, цемент, известь, хлористый кальций и вода, куда-ж без неё!

Стружка .
Традиционно все говорят и пишут опилкобетон, но опилки для нас не самый удачный вариант.
Насколько я понял самый выгодный это щепка вытянутой игольчатой формы, а не кубиками.
Второй по выгодности это стружка.
Третий крупные опилки из под маховой пилорамы. Жизненные реалии таковы, что этот вид материала заносится в красную книгу — все пилорамы переходят на ленточные станки.
Четвертый вариант опилки из под ленточный пилорамы для нас ВООБЩЕ не подходят.

Цемент .
Все дружно забыли про старую маркировку М500 М400, теперь новая система обозначений. Нам нужен ЦЕМ1 Б 42,5 (52,5) или ЦЕМ2 Б 32,5 А. Если разница в цене больше 20% то лучше ЦЕМ2, иначе лучше ЦЕМ1. Говоря проще ЦЕМ1 — это портладцемент М500 без добавок. Зачем нам добавки? — мы сами добавим то, что нам нужно.

Известь .
Только негашёная строительная известь!

Хлористый кальций для минерализации и увеличения быстроты схватывания.
Тут все просто. Если есть деньги, то лучше использовать. Если есть много денег, то можно взять хлористый алюминий — насколько я понял он более агрессивный.

Теперь процесс — Минерализация, замешивание, укладка, сушка.

Минерализация .
Обязательно требуется для стружки если она лежала под открытым небом менее полугода-года. Если деньги есть, то лучше делать в любом случае.
Для минерализации применяем 8кг хлористого кальция на куб опилкобетона. Т.е. если на куб бетона идет 2 куба стружки, то для минерализации заливаем два куба стружки раствором хлористого кальция 8кг. Из моих опытов получается на куб опилок нужно делать раствор 4кг ХК на 500-700литров. Правда 200-300 литров это чтобы стружка была в воде и они должны остаться после вытаскивания стружки в замес. Также именно на этом этапе лучше добавить и негашёную известь из расчёта 50кг на куб опилкобетона.

Замес .
Загружаем минерализованную стружку без воды в мешалку, добавляем цемент из расчёта 250кг на куб опилкобетона и мешаем 5-10минут. Воды добавляем осторожно в зависимости от того сколько попутно принесли воды со стружной. Теоретически на куб опилкобетона сделанный из сухой стружки должно уйти не более 400литров воды, а по расчёту и того меньше — 250-300литров .
Если цемента меньше 250кг на куб, то он получается слабоватым. Заменять цемент известью экономически не целесообразно — например у нас известь стоит в 1,5-2 раза дороже цемента. Опять таки замена цемента известью приводит к большему времени набора прочности опилкобетона.
Если нужен просто теплоизоляционный самонесущий опилкобетон, то достаточно 100-150кг цемента.
Опять таки прочность опилкобетона будет зависеть наполнитель стружки или щепа — 200кг с щепой и 250кг со стружкой будет одинаковая прочность . хотя мне думается что из-за более однородной структуры опилкобетона на стружке он должен быть прочнее.

Укладка .
Перетаскиваем опилкобетон в стену, разравниваем слоем 5-7см и уплотняем. Если слой будет толще, то нужно штыковать и уплотнять.

Сушка .
Опалубку можно снимать через сутки-трое. При перестановке опалубки верхнюю доску нужно оставлять, чтобы не повредить кромку при укладке и уплотнении следующего слоя. В первую неделю желательно чтобы температура была выше 20гр. Потом можно ниже. Именно этим обусловлено что желательно уже в сентябре опилкобетон не заливать. При пониженных температурах он будет набирать требуемую кондицию месяц и больше и может уйти в зиму сырым, что приведёт к возможному заражению плесенью и грибком.